【ファッションの歴史 日本】明治のテキスタイルデザイン進化ってどんな感じ?

1428329578343先日、埼玉県の大宮にある市立博物館の

「人々の装い -明治から昭和初期のさいたま-」

という企画展に行って参りました。

昭和以降のファッションの変遷についての記事はネットでも数多く見ることができるのですが、明治~昭和初期のものはちょっと珍しかったもので大変興味深くみることができました。

その内容を振り返りながら、明治期に起こったファッション革命について書いてみます。

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欧米との貿易によるファッションの革命

不平等条約と呼ばれる1858年の日米修好通商条約(安政五カ国条約)は、それまでの日本人の装いに変化をもたらすことになります。

Treaty_of_Amity_and_Commerce_between_Japan_and_the_United_States_29_July_1858
欧米諸国との貿易を開始して間もなく輸入額のトップに立ったのは、武器や金属ではなく毛織物でした。

開港当時の横浜港の貿易の主力は以下のとおり。

  • 輸出…生糸や茶、銅、海産物など
  • 輸入…繊維製品、砂糖、鉄など

庶民の毛織物の潜在的需要は高かったようで、珍しい外国製品は関心の的になったんですね。

明治維新後、一般に洋服が広まるのに先駆けて、官営の仕事の制服や教員の制服がまず洋服になりました(軍服については西洋式のものが幕末にすでにあった)。
明治
公的な性格を持った洋服に対し、和服は伝統的な行事や家庭でのくつろぎ着としての性格を昭和初期まで持っていました。

庶民の間では単に洋装のために毛織物が大量消費されたのではなく、和装のアクセントとして用いられたということです。『和』という外観を損なわずに新たなテキスタイルとして吸収していったんですね。

それまでにあった庶民のカジュアル嗜好が開港によってより鮮明になったのでしょう。

輸入された毛織物は

明治女性-min
ファッションといえば、やはり女性。
舶来の毛織物(主にイギリスから)は、女性のファッション感覚を刺激するに十分でした。

呉呂(ゴロ)

grofgreinのことです。呉羅、呉呂服倫、呉絽服連とも。

ラクダや羊、ヤギなどの毛で作られた梳毛絨で、女性用の帯地として愛用されたとのこと。鮮やかな色彩やしなやかな質感が女性の心をとらえて大流行しました。

紺を基調とした唐桟(とうざん)と呼ばれる綿織物の上着などに鮮やかな呉呂の帯を合わせるのが若い女性を中心に流行ったようです。
それまでの紺色だけでは物足りない、もっとカジュアルに装いたいという嗜好の変化があったのでしょう。

毛繻子

毛繻子(イタリアンクロス)は毛織物の輸入増を牽引したもののひとつだったらしい。
詳しい記述をなかなか見つけられませんでしたが、どうやら袖口や半襟に使用されたもののようです。

イタリアンクロスと言えば現在では綿糸が一般的ですが、本来は毛織物。黒に半染めして、加工によって光沢を出すみたいですね。
繻子がサテンのことなので、そうした光沢があることからから毛繻子と呼んだのかな。

斎藤緑雨の『油地獄』では「袖口の毛繻子に褐色(ちゃ)のかすみが来て居るのを」とあります。日に焼けた描写ですね。

ほかにも渋沢社史データベースの中に『金沢市高女校、生徒服装心得を制定す。』という、今でいう校則?があり、その中で『帯は唐縮緬毛繻子、綿博多。』という記述を見つけました。

モスリン(メリンス)

モスリンとはヨーロッパでは綿織物のことですが、日本ではメリンスとの混同があったようで、毛織物のことをさします。
唐縮緬、縮緬呉呂のことですね。

モスリンは国産の上級絹の縮緬の代用品として庶民に浸透していったようです。
女性の下着、合着、襦袢、腰巻など、幅広く使用されました。見えない部分のオシャレですな。

日本国内での製品の革新

koube引用元:Kwansei Gakuin University Repository

1872年の神戸港の輸入品ベスト10を見ると、1位は28%で毛織物です。ところが1882年には綿織糸がトップ、1892年には繰綿がトップに。1902年には、毛織物は圏外になっています。
製品としての輸入から原材料として羊毛や毛織糸が輸入されるようになってくるんですね。

織物類の大量輸入によって国内での製品革新が迫られたということなのか、このへんは、実は専門家の間で議論が戦わされてきた部分です。
競争圧力(外圧)、競合はあったのかなかったのか。

ともあれ、明治12年には南千住製絨所が開設されました。
僕の住む埼玉県の南の地方では双子縞の生産が開始されました。

テキスタイルデザインの進化 埼玉の絣(かすり)

埼玉県の南部は古くから全国屈指の織物の産地として知られています。
ガスで毛羽を焼きとった上級綿糸と化学染料を駆使して多色化に成功した双子縞は流行の最先端でした。
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テキスタイルデザインはストライプに鮮やかな絣を配置して、よりバリエーションを広げる進化を見せます。
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東京という一台消費地を控えた埼玉県南部は、その多様なニーズに応えるべくデザインを洗練させていったんですね。
明治中期以降もそのテキスタイルデザインは活かされ、上質な絹綿交織物などの生産、流通の増加で庶民の間でも広範囲で購買されたようです。

nnsc201303002『デパートメント宣言』をした日本初の百貨店・三越のPR誌

画像引用元:2013 横浜わが街シリーズ

明治後期のファッション

和装がカジュアルになる一方で、庶民にとって洋服は相変わらず高価なものでした。
洋服はまだまだ一部の高級官吏や身分のある人、制服を洋装と定めた職業の人のものだったんですね。ちなみに紳士服という言葉は、当時のいわゆる紳士が着たことの名残です。

1428334709293明治~大正のころのフロックコート(明治時代は主に男性の外出着や礼服として洋服は用いられた)

大正に入ると、男性については仕事で洋装・ネクタイが一般的になりますが、女性の洋装化はさらに遅れます。

大礼服が定められたのは1886年、明治~大正にかけて袴姿の流行(今でも残ってますね)はあったものの、モガ、職業婦人の登場まで一般的には和服が当たり前でした。ウィキペディアによると、1923年の関東大震災で和服の女性の被害が多かったことが女性の洋装化が進むきっかけとなったとあります。セーラー服の登場もこのころですね。

1428357248406大正15年。教師は蝶ネクタイ、後列の男子2名、前列の女子1名が洋服を着ている。

明治期のファッションについては現存する写真や衣類も少ないのでしょう、展示物も少なかったので、企画展で販売されていた本や文献等を元に簡単にまとめてみました。

もし自宅に明治期の絣と縞の合わさった着物なんかが眠ってたらお宝ですよ。簡単に売りに出したりしないで大切にしてくださいねw

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